JegI 2002 gikk stylisten Rachel Johnson inn i en Burberry-butikk i New York for å be om noen klær til fotografering. Hennes klient var Ja Rule, og promoterte deretter oppfølgingen av hans Grammy-nominerte, triple-platina albumSmerte er kjærlighet. Det var den typen eksponering som merkevarer generelt elsker, men Burberry nektet å hjelpe.



De ønsket ikke at han skulle ha på seg ting, fortalte Johnson senereNewsweek. Folk har dette stigmaet med bysamfunnet. Hun kjøpte den uansett, og etter at hun hadde drapert klienten sin i merkevarens hussjekk, gjorde fansen hans det også. Noen måneder senere sendte Burberry et takkebrev til Ja Rule.

Et tiår og mer på, har merket en annen holdning til hip-hop-stil. Det er kledd Skepta og Nicki Minaj og samarbeidet nylig med den kinesiske rapperen Kris Wu. Som resten av moteindustrien overvunnet Burberry tilfeldigvis sin avsmak for rap akkurat som rap ble den høyeste lyden på jorden; i desember fant Nielsen-undersøkelsen at flere lyttet til rap enn rock for første gang. Nå er det merker som Burberry som banker på, og rappere som avviser dem.



Med hip-hop som de facto lyden av ungdom og opprør, er mange av de fremtredende artistene - det være seg Beyoncé eller Kanye West eller ASAP Rocky - nå som: 'Hvorfor gir jeg folk fri press?' sier Jian DeLeon, redaksjonssjef i Høysnobiety .

Luksuslogoer har alltid vært signaler om suksess hip-hop, men rappens eksplosjon har skiftet forventningene. De forstår at de nå er merker, og de forstår kraften som merkene deres har. De bruker ikke bare den til å markedsføre disse symbolene de har laget. De vet at de har klart det.



Helt siden DJ Kool Herc's første block-fester har hip-hop vært en stemme for de marginaliserte. Utseendet betydde like mye som lyden, dels som et uttrykk for selvidentitet, dels som stenografi for suksess. For de banebrytende svarte artistene som vokste opp blant kriminalitet og vold, hvis musikk hjalp dem med å overskride fødestedet og mangelen på muligheter, var europeiske luksusmerker den opprinnelige flexen; en langfinger til et samfunn som hadde avskrevet dem og en diamantdryppende, minkbeskåret utførelse av den amerikanske drømmen for menneskene som kjøpte platene sine.

Kjør DMC, 1985

True Street Wear

Rap er uten tvil musikkens mest gründergenre, besatt av graft og mas, status og veien opp fra gatene. Ingen annen lyd har fokusert så mye på å starte fra bunnen, kanskje fordi ingen annen musikk har vært så dominert av artister som startet livet på bunnen. Uniformen til rock var ting som ville skremme fansens mødre; for rap var det klær som støttet barene dine.



Raps første kommersielle flush satte stjernene i økonomisk rekkevidde av luksus, men de var fortsatt utelukket av geografi og rase. Deres fokus på gatekulturens grissere sider gjorde merkevarene skeptiske. Biggie kan øke Louis Vuitton, men kundene var hvite, gamle og ønsket ikke at couturieren ble drapert over en tidligere narkotikahandler.

De var enda mindre komfortable med å selge til faktiske narkotikaforhandlere, de eneste andre menneskene i Harlem som hadde penger til råd til dem. De nektet å grossere der og gjorde sine Fifth Avenue-butikker så uvelkomne for unge svarte menn som mulig. At utilgjengeligheten gjorde luksus enda mer ettertraktet. Så Harlems skreddere fant ut en løsning.

Gjør det rette - Bill Nunn, 1989

Gåten til var Dapper Dan, født Daniel Day, en hagebryter som ville importere støvletter eller silketrykklogoer på luksuriøst skinn, og deretter gjøre dem til enestående, gatebøyde biter som overdimensjonerte bomberjakker og pelsklippte strøk. Klærne hans var ikke kopiene av banemote du finner på eBay; de var unike, håndlagde og ofte dyrere enn originalene. Spesielt hvis du ville ha noe du aldri ville finne i Fendi, som en parka med skuddsikre paneler eller skjulte stashlommer.

Dapper Dan har et begrep for det han gjorde på 1980-tallet: ‘blackinize fashion’, sier Rachel Lifter, assisterende professor i motestudier ved Parsons School of Design . Klærne hans legemliggjorde gatekultur og behov og ønsker hos mennesker som var unge og rike, men låst ut av tingene som unge, rike, hvite mennesker likte. Han trakk på seg en lang arv av svart stil som både en form for selvrealisering og en uttalelse om politisk-estetisk motstand.

oliver peoples vs ray ban

Dag definerte hiphop-stil i et tiår - overdimensjonert, påvirket av sportsklær så mye som luksuriøs skreddersy og designet for å være fornuftig på gaten. Det var klær infundert med swagger, og for en rapper på opp-og-opp var det å tegne en Dapper Dan et tegn på at du hadde laget det.

Rappere har alltid likt mote og mote i det lengste ikke ønsket å snakke med publikum fordi det føltes som om det kunne ha skadet merkevarens integritet, sier DeLeon. [I Dapper Dan] fant de noen som forsto dem, hva deres behov var og som snakket samme språk.

Kreasjonene hans dukket opp på albumomslag, røde tepper og tungvektsmestere - Mike Tyson bestilte en jakke med ‘Don't Believe the Hype’ brodert på baksiden før en tittelkamp i 1988. Advokater la merke til (det hjalp ikke Tyson som kranglet utenfor dagsbutikken klokka fem om morgenen). På begynnelsen av 90-tallet hadde Dapper Dan blitt saksøkt uten å eksistere.

Mike Tyson med sin Dapper Dan Don't Believe the Hype-jakke

Utviklingen av hiphop-stil

Hans død falt sammen med rappens tøffing og et skifte i stil til noe mer autentisk. Rappere var også lei av luksusens tilbakeslag. Da Wu Tang Clan lanserte sitt eget merke, Wu Wear, innså en generasjon kunstnere at de kunne kontrollere hva de promoterte og hvordan de ble belønnet.

De forvandlet avvisning til en intensjonserklæring og skapte klær til fans som, i likhet med dem, i beste fall bare ble utholdt av etableringen. I likhet med musikken deres reflekterte klærne virkeligheten. Wu Tang-uniformen med baggy jeans, baseballjakker og Timberlands var det du hadde på deg hvis du, i likhet med dem, hadde en FBI-fil tykkere enn kriminalitet og straff.

Du hadde fremveksten av såkalt urban mote, sier DeLeon. Du hadde Sean John av Diddy, Wu Wear. Du hadde mange etiketter som ble startet spesielt av rappere som så dette gapet i markedet som i hovedsak var: 'Ok, motemerkene vil ikke snakke til lytterne og til publikum, så la oss lage noe som er autentisk av den verdenen.'

I tillegg til klær, lanserte de sine egne drinker og sigarer, lei av den lunkne mottakelsen de mottok fra merkevarer som gjerne høste salg fra produktene deres som dukket opp i rap-videoer, men likevel ønsket å holde rapperne på armlengdes avstand. Hvis Courvoisier eller Moët ikke vil signere disse rapperne sammen, sier DeLeon, hvorfor starter de ikke bare sine egne virksomheter og bruker plattformen til å markedsføre sine egne produkter?

Topp: RZA, Pharrell Bottom: Dapper Dan, Sean Combs

Så kom Pharrell. Som N.E.R.D. vendte den urbane musikkteknologien, ga Pharrell nye toner i hiphop-stil - skøyter, japansk streetwear, punk. Han skapte en verden der Kanye West kunne rocke en ryggsekk og rosa polo og fremdeles outsell 50 Cent.

Det var dette skiftet fra en bikube-mentalitet av stil mot en forkjemper for individualitet, sier DeLeon. Det var det som faktisk bidro til å drive mye av mote- og stilparadigmet fremover. Pharrell oppmuntret miljøet der Young Thug kan bære kjoler, Lil Uzi Vert kan rep Gosha Rubchinskiy på Grammys, og fortsatt føle seg som en del av den samme bevegelsen. Etter Pharrell mistet hiphop-stilen sin konsistens, men den fant sin stemme.

Da rap klatret hitlistene, mistet den statusen utenfor. Dens største artister fordrev popstjerner, og ble deretter popstjerner. Nå kan enhver rapper med et forskudd i lommen kjøpe så mye Fendi som de likte. Kom deg på Spotifys Rap Caviar og Louis Vuitton vil sannsynligvis sende dem en sekk med klær å bruke på Instagram. Luksusmerker har våknet til en realitet der rappere dominerer den kulturelle samtalen, sier Christopher Morency, redaksjonsselskap ved Business of Fashion . Merker kommer enten ombord, eller blir igjen.

DeLeon kutter rapmote i to epoker: før og etter Pharrell. Hvis klær tidligere hadde handlet om tilknytning, handlet det også om kunnskap også. De gamle suksessmarkørene, fratatt eksklusiviteten, ble erstattet av noe mer nyansert. Gucci og Louis fikk fremdeles rekvisittene sine (det hjelper at begge rimer lett), men nå, Jay Z kontrollerte Margiela. I 2015 viet ASAP Rocky en hel sang til Raf Simons.

Topp: Jay-Z, Kanye West Bottom: Stormzy, ASAP Rocky

Når Rocky sier 'Rick Owens, Raf Simons, vanligvis det jeg er kledd i,' [på 'Peso'], er det virkelig et markant skifte mot nye, yngre rappere som forstår viktigheten av å dyrke en virkelig unik [tilnærming til] mote, sier DeLeon. Det handlet ikke bare om å gå inn og få den tøffeste dritten mulig. Det handlet om å forstå komposisjon, nyanse og den generelle appellen til designerne.

Livet til Abloh

Blant de første rapperne som dukket opp på moteukens første rekker, var ASAP Rocky og Kanye, artister som hadde kjempet for det interessante og esoteriske fra begynnelsen, og som gjorde mote til en integrert del av deres identitet. De åpnet dørene for ekte samarbeid mellom merkevarer og kunstnere - toveiskommunikasjon der smakssettene til trendsetterne informerer om hva som kommer ut av atelieret.

I 2016 ble ASAP Rocky det første svarte ansiktet mot Dior Homme, men kampanjen handlet om mer enn et luksushus som jakter relevans. Forholdet mellom [på den tiden] Dior Homme kreativ direktør Kris van Assche og Rocky går mange år tilbake, sier Morency. Det var Rocky som først graviterte til Dior Homme, ikke omvendt.

Fra en stående start har mote inngått et dypt symbiotisk forhold til rap. I løpet av de siste to årene har Louis Vuitton, Marc Jacobs og Saint Laurent alle gitt ut rap-frontede kampanjer, som er en del av et trekk for å beivle yngre kunder når deres eksisterende publikum gråter.

Den nye luksusforbrukeren er Millennials og Gen Z, sier Morency. Innen 2025 vil de utgjøre 45 prosent av det globale markedet for personlige luksusvarer. Luksusmerker må omfavne rappere hvis de vil ha noen troverdighet med den generasjonen, men det må være autentisk.

For alle som er interessert i mote, er dette alle gode nyheter. Hip-hop er den mest kreative bevegelsen i musikk, og holdningen til grenser har krysset over i garderobene våre. Høyden på gateklær , mashing av high med low og overgangen til kjønnsløs mote kan alle tilskrives, på forskjellige måter, hva rappere har på seg akkurat nå.

Det kulturelle skiftet har også drevet Virgil Abloh til topplasseringen i Louis Vuitton, hvor han har blitt den første svarte designeren som styrer et stort luksushus. Hans røtter i rap er ubestridelige, og han bringer mote en ekte følelse av hvordan gatekultur og high fashion krysser hverandre. Gjennom sitt eget merke, Off-White, har han også hjulpet svarte designere å riste av seg antagelsen om at de bare lager ‘streetwear’.

Virgil Abloh og Kanye West på Louis Vuitton SS19 rullebaneshow

Streetwear har i noen tid fungert som et merke som moteindustrien kan lese svarthet gjennom, sier Lifter. Hun peker på Public School-medstifter Maxwell Osborne, som i Sacha Jenkins 'rap-fashion-dokumentar,Frisk påkledd, sporet mot hvor automatisk etiketten ble påført. Den siste designjobben vår var hos Sean Jean under Puffy, sier han. Så jeg tror da vi startet Public School, ble det automatisk [ansett] som et streetwear-merke - 'du er i denne boksen' - og jeg var som, 'Nei, det er ikke det vi gjør.'

Ved å utfordre oppfatningen av hva rappere har på seg og hva sorte designere skaper, tvinger disse kunstnerne samfunnet til å revurdere hvordan svart kunst ser ut, sier Lifter. De utvider på forskjellige måter hvordan svarthet kan vises i redaksjoner og kampanjer, utført i musikkvideoer og omslagskunst, og materialiseres gjennom nye samlinger.

For nå hjelper merkene gjerne. Gå til Guccis nettsted i dag, så finner du en kapselkolleksjon, designet i samarbeid med Dapper Dan, som gjenskaper hans mest berømte stykker. I år opprettet Gucci til og med Day med en ny butikk i Harlem, fylt med eksklusive (og sterkt monogrammede) stoffer, slik at han kunne lage en ny generasjon rap royalty.

Dapper Dan x Gucci

Tilkoblingen virket delvis en unnskyldning. Et år tidligere debuterte Gucci en note-for-notat-remake av en jakkedag laget for den olympiske sprinteren Diane Dixon. Den eneste forskjellen? Day's baglegged Louis Vuitton-logoer hadde blitt overgått av Guccis sammenhengende Gs. Hold øye med sosiale medier, en rekkevidde fra en designer til en annen, og noen måneder senere, en Dapper Dan-front Gucci-annonsekampanje. Bootlegger, nå bootlegged, var tilbake. Men stilen han hadde skapt hadde aldri gått.

7 Seminal Hip-Hop-utseende og hvordan du bruker dem i dag

Kjør DMC og My Adidas

Kjør DMC, 1987

Hip-hops tidlige år så ikke så annerledes ut enn nå - store trenere og treningsdrakter fra topp til tå. Musikken ble brygget i b-boy-kultur, hvor sportsklær var det beste fordi det var perfekt for breakdancing. Run-DMC var lookens største talsmenn, og foreviget deres favorittmerke i ‘My Adidas’. Etter at tre striper hadde fått en forestilling i Madison Square Garden der fans alle hevet joggeskoene sine, fikk Run-DMC en uhørt godkjenning av en million dollar.

Hvordan bruke den nå:Verbatim - joggebuksen ser tilbake og sammenkobling av en Adidas todelt med et par Stan Smiths ser like bra ut nå som den gjorde da. Bare mist smykkene og Kangol.

Adidas Originals

Svart bevissthet

Public Enemy, 1988

På slutten av 80-tallet koblet kunstnere som KRS-One og Public Enemy sin anti-regjerings, antipolitiske holdning til en økende belastning av svart nasjonalisme. De introduserte tradisjonelle afrikanske klær og referanser til garderobene deres - sportsklær i rødt, grønt og svart, smykker med perler og kufis, sammen med de militære utmattelsene til Black Panthers.

Hvordan bruke den nå:Med mindre du er svart og ønsker å gjenta kulturhistorien din - ikke gjør det. Hvite gutter i dreadlocks og dashikis er den verste typen kulturell bevilgning. Hvis du er det, handler det om å blande tradisjonelle afrikanske klær med streetwear, eller prøve å pynte militære jakker med panafrikanske lapper. For en forhøyet titt, se til den britiske designeren Grace Wales-Bonner, hvis klær er som en bærbar avhandling om afrikansk historie.

Wales-Bonner vårkolleksjon 2019

Modig Dan

Dapper Dan med LL Cool J, 1986

Harlem-skredderen som kledde hver 80-talls rapper som gjaldt, hans kreasjoner er udødeliggjort på forsiden av Eric B & Rakims Paid in Full and Follow the Leader, samt Salt-n-Pepas ikon. Hip-hop handlet om sampling, gjenoppdager gamle funk- og soulplater for å vende seg til noe nytt og friskt, sier stylist Chris Tang. Dapper Dan brukte de samme metodene på mote.

Hvordan bruke den nå:Du kan gjøre det bokstavelig talt, hvis du har noen få ekstra reservedeler, ved å plukke opp noe fra Gucci kapsel-samlingen. Hvis ikke, tenk klipp og lim inn. Dapper Dan skapte disse underlige stykkene ved hjelp av ikoniske monogrammer, sier Tang, og brukte dem på en måte disse motehusene ikke tenkte å gjøre på den tiden. Ekko ham ved å bli luksuriøst logo gal - Fendi på Louis på Gucci på Chanel.

Dapper Dan x Gucci

Lo-Life

Lo-Life mannskap

På begynnelsen av 80-tallet markedsførte Ralph Lauren sitt Polo-merke som uniformen til WASPS - velstående, hvite gutter som helget på båten sin. Men eksklusiviteten hadde en utilsiktet effekt på hiphop-stilen. Stadium-samlingen lokket det svarte og latino samfunnet over hele USA, sier Tang. Den beryktede Lo-Life-gjengen ble beryktet for å ha stjålet store mengder poloklær fra varehus.

Hvordan bruke den nå:I 1994 hadde Raekwon på seg Snow Beach-vindjakken, som tjente den sine striper innen hip-hop-kultur, sier Tang. Ralph Lauren var ikke fornøyd med det den gangen, men har siden gitt ut samlingen på nytt, samt en CP-93 America's Cup-kapsel, en annen favoritt av Lo-Heads.

Ralph Lauren Limited Edition Polo Stadium Collection

Hardcore

Straight Outta Compton, 2015

Mens New York gikk stort med pels- og luksusmerker, holdt LA seg til en utilitaristisk uniform som reflekterte lyden deres i LA - svarte jeans , hvite tees og hjemby baseball caps . De var også store på atletisk slitasje - trener- og baseballjakker (ofte med Oakland Raiders-logoen emblazoned på baksiden), toppet med gullkjeder så tykke som armen din.

Hvordan bruke den nå:bar de sagged, baggy jeans, alt annet i NWAs utseende er blitt gjenopplivet av 90-tallets vekkelse. Bare hold deg unna kostyme ved å miste Raiders-logoer, og kanskje tenk pappahatt heller enn flat topp.

ny frisyre for menn 2015
Hood By Air SS14 Backstage

Pharrell bringer øst til vest

Pharrell Williams

Da det så ut til at hver rapper skjulte sitt eget, uinspirerte motelag, blåste Pharrell fra hverandre hvordan hiphop-stilen så ut. For en stor del var det takket være hans omfavnelse av japanske merker, spesielt A Bathing Ape. Det introduserte flamboyante hettegensere med camo-trykk, sjeldne Bapte-sta-trenere og begrensede silke-skjerm-T-skjorter, sier Tang. Ideen om et samlerobjekt og et høyt prispunkt fikk mange til å se merkevaren som noe begjærlig. Det var starten på luksuriøst streetwear.

Hvordan bruke den nå:Bape’s mistet glansen, etter at en aggressiv utvidelse fratatt den eksklusiviteten. Men Japan er fortsatt et knutepunkt for amerikansk-inspirerte, luksuriøse streetwear-merker. I tillegg til OG-er som Undercover og Neighborhood, se til slike som Wacko Maria, Sasquatchfabrix og Cav Empt, som tilbyr moderne spinn på hiphop-silhuetter.

WACKO MARIA vår / sommer 2018 kolleksjon

Kanye Reinvents Sneaker Game

Kanye West i Yeezy

Kanye West har tilbrakt mesteparten av karrieren sin og klaget over at han ikke er tatt på alvor som designer, og mens hans første forsøk på high fashion bombet, med Yeezy, har han blitt en modell for den typen kraft og innflytelse rappere kan ha over mote og, enda viktigere, , virksomhet. Før Kanye var rappere heldige som fikk betalt for å bruke klær fra et merke. Nå er de ved kontrollene.

Hvordan bruke den nå:Yeezy-utseendet handler om å blande høy og lav mote - en hettegenser med skreddersydd overfrakk, joggesko med slim fit jeans. Han har vært med på å heve streetwear til noe som kan brukes hvor som helst. Så gjør.

Yeezy show, New York Fashion Week AW16